Lever 6:00. Isabelle et Sophie nous accompagnent en voiture place de la gare pour le départ du car Lufthansa à 8:00, arrivée à l'aéroport de Francfort 3 heures plus tard. Départ du vol LH 760 à 13:20.

Jeudi 25 septembre : arrivée Delhi - Leh

Arrivée 0:40 à l'aéroport international Indira Gandhi. On change des dollars au bureau de change ouvert 24 heures sur 24, puis on prend la navette gratuite pour le terminal des lignes intérieures, qui utilise les même pistes, mais qui est cependant situé à une dizaine de kilomètres. Tout est fermé, impossible de boire le moindre thé ! On s'installe pour la courte nuit sur les chaises en plastique et sur le rhino mais c'est tout aussi inconfortable (un immense sac cylindrique qui contient toutes mes affaires, y compris mon sac à dos, pratiquement importable vu l'encombrement mais il protège efficacement le ruck dans les soutes d'avion).
Départ 6:40, vol IC 431 pour Leh, arrivée 7:55. Le 737 qui n'est pas de toute première jeunesse, est aux 3/4 vide (cela parait-il pour pouvoir redécoller de Leh qui est à 3500 mètres, sinon il serait trop lourd). Vue superbe de l'Himalaya que l'on survole. Puis le Ladakh, reliefs ocres avec d'étroits vallons verdoyants ! Un tracteur vient chercher les bagages à l'aéroport de Leh. Puis on remplit un formulaire et un taxi -une Gipsy Suzuki- nous emmène à notre guesthouse, Dhelex Hotel, adresse du Routard : "...simple, mais patron formidable et d'une rare serviabilité, panorama splendide sur la montagne, chambres propres, très bon marché..." Sur un chemin qui serpente le long de la rivière, c'est une bonne adresse en effet, maison ladakhie traditionnelle en pierre, crépi et boiseries, jardin sauvage et fleuri, potager et une vache.

Vendredi 26 et samedi 27 septembre : Leh

Jour 1 - Dimanche 28 septembre : Leh - Hemis - Chang Sumdo

Départ de Leh à 7:30, du trek à 9:30, arrivée à 12:30.
Le hameau a trois ou quatre fermes espacées de 200 mètres chacune. On plante les tentes, la nôtre et celle de Tapkas, dans un champ à étage moissonné, au bord d'une terrasse, au milieu de cette vallée encaissée. On a une vue superbe à la fois en amont et en aval et sur les montagnes grises et ocres, quelques arbres formant des taches vert tendre sur les berges et les parois, soufflés pas les vents. Quelques nuages épars passent, très haut. Pour seuls bruits, le vent, les buses et les cloches des animaux.
On dîne à 14:00 : dal, carottes et riz et soupe à la tomate en paquet. Tapkas et un gamin de l'une des fermes partagent notre repas. À la ferme du dessus, trois femmes trient de l'orge à l'extérieur, avec le vent comme élément moteur. Elles se baissent pour remplir une bassine de grains puis se relèvent et versent lentement le contenu à terre. Le vent fait le reste. Une autre femme ratisse pour récupérer la paille tombée plus loin dans laquelle il reste quelques grains récupérables. On soigne aussi la mère du gamin. Elle paraît très agée tant sa peau est burinée et ridée, mais ne l'est probablement pas car elle n'arrête pas de s'activer dans tous les sens, comme toutes les femmes ladakhie d'ailleurs. On lui lave le doigt au savon, puis lui met de l'éosine sur sa coupure due à la faux sans doute. Au repas du soir dans sa ferme, on lui refait son pansement. Elle nous offre du thé salé au beurre de yak, du fromage frais et de la tsampa. Excellent, mais il ne faut pas trop regarder les conditions d'hygiéne. I l fait nuit et on retourne à notre tente pour se coucher. Quant à Tapkas, il reste là.
Vers minuit, on est réveillé en sursaut par les ânes qui se font un plaisir de finir notre repas du soir et qui commencent à s'intéresser à notre réserve (le rhino). Le temps d'enfiler un slip, je rejoins Raymond dehors qui lui dort tout habillé, donc a une seconde d'avance. Nous voila donc pieds nus, en pleine nuit dans la vallée ventée entrain de tirer les ânes par leur corde, les pousser pour les faire sortir de la tente de Tapkas et déplacer le piquet où ils sont attachés. Ça ne sert à rien de tenter de les désemmeler de leur corde, ils se remettent les pieds dedans aussitôt. On les attache loin de la tente, puis on se lave dans la ruisseau d'irrigation en contrebas. À peine endormis à nouveau, vers 1:30 nouveau réveil, musical cette fois. Tapkas et son pote sont de retour à la tente et chantent. La bouteille de biére d'orge n'est sûrement pas loin ...

Jour 2 - Lundi 29 septembre : Chang Sumdo - Camp 4800

Lever 5:30, départ 7:00.
Avant de partir on est obligé de courrir partout après Tapkas qui en fait bricole dans la ferme en amont. On manque de se faire bouffer les mollets par les molosses de la ferme. On paye 20 roupies pour le camping et on part sous le soleil, mais il fait assez frais néanmoins, un régal pour marcher. On attend Tapkas pendant 3 heures peu après le village de Chogdo, ayant décidé qu'il était inutile d'aller plus loin sans savoir pourquoi il n'arrivait pas. On a le temps d'explorer les environs ! Il arrive finalement juché sur un cheval, toutau moins c'est ainsi qu'on le voit aux jumelles. Mais dès qu'il nous voit il descend de cheval ! Sur un autre ô stupeur : le bidon de kérosène arrimé avec le sac à dos de Raymond, brinqueballant au pas du cheval ! Le bidon n'étant pas fermé correctement, le sac à dos empeste le kérosène. Pour Tapkas ça ne semble pas un problème, il vit dans cette odeur.
Mouflons dans la montée à flan de montagne au milieu d'un dédale d'énormes blocs de rocher, chemin que j'avais descendu dans le torrent en faisant la Markha dans l'autre sens en 1988. Reminiscence d'un bon bain (avec sac à dos, en loupant une prise). Superbes couleurs dans la montagne. Vallée étroite et raide. Plusieurs cadavres de chevaux en contrebas.
On installe le camp à 4800 mètres, juste en dessous du Konmaru La. Dès que la tente est montée, il se met à neiger. Raymond se couche, mal des hauteurs. Tapkas a déjà préparé des chapatis et du thé, mais impossible de faire ingurgiter quoi que ce soit à Raymond. Pâtes lyophilisées Knorr. Je prête mes tennis ainsi que des socquettes à Tapkas pour la montée du col dans la neige du lendemain, car ces mocassins de ville à semelle plate et qui commencent à s'ouvrir ne me semblent pas très adéquates. Il les gardera au pied pendant 48 heures, mouillées ... On imaginera sans peine l'état dans lequel je récupererai ces Nike air neuves! Plusieurs séjours dans l'eau de javel seront nécessaire pour venir à bout de l'odeur.
Il neige toute la nuit et Raymond se nourrit d'aspirine.

Jour 3 - Mardi 30 septembre : Camp 4800 - Konmaru La - camp avant Hankar

Lever 5:30, départ 9:00, arrivée vers 16:00. Arrivée tôt en effet car la neige menace une fois de plus alors que toute la journée a été superbement ensoleillée.

30 cm de neige au réveil, 50 juste sous le col gravi en 3 heures. Montée pénible car il faut pousser mules et chevaux, c'est raide et il faut faire la trace. L'un des chevaux s'arrête sans arrêt aux endroits les plus merdiques et de préférence perpendiculairement à la trace. Les ânes voyant ça n'avancent plus du tout. Ils ne craignent même pas le bâton de ski que je leur plante dans les parties charnues. Tapkas qui trace redescend 2 fois pour faire avancer le cheval rechignard. On continue à l'équiper : Raymond lui passe ses lunettes de glaciers sinon c'est l'ophtalmie assurée, car la réverbération du soleil est intenable. Il lui avait déjà passé son pantalon de K-way au départ.
Contents d'arriver au col mais déçus car la vue sur le Zanskar au nord, la chaîne principale de l'Himalaya, est bouchée. On rencontre un couple de trekeurs arrivé par le versent nord, et le temps d'une photo, d'une ration de fruits secs et d'un peu d'eau on fonce dans la descente, car c'est évidemment venté.
La descente en pente douce sur Nimaling est superbe. Immenses étendues de neige sous le soleil.
Å Nimaling, on prend le thé dans l'une des maisons, îlot de chaleur au milieu d'un champ de bouses de ***, croisement de yak et de boeuf, afin de les rendre moins agressifs. Difficile de trouver un caillou plat suffisamment large pour poser le ruck hors de cette crotte en voie de déssication. C'est une sorte de relais en fin de vallée, le denier endroit où l'on peut avoir un gite avant le col ! Quel gîte et quelle aubergiste qui crache dans la louche pour la nettoyer avant de nous servir du thé ! La luminosité dans cet antre est extraordinaire, un rayon lumineux éclairant la cuisine ladakhie traditionnelle et la poussière s'échappant en volutes à chaque tout mouvement des occupants. La porte d'entrée minuscule est légèrement en contrebas et une pierre acceuille le front du visiteur ébloui par le soleil de ce plateau superbe qui ne se plie pas en deux pour entrer dans cet antre obscur et enfumé.
Après Nimaling, le temps se couvre. Le paysage change. La vallée se transforme en garigue valonnée et le chemin est par moment dur à suivre. On plante la tente dans un champ au milieu de la vallée encaissée avant d'arriver à Hanskar. Il fait froid et humide. Diner de riz, carottes, dal et thé. C'est clair, Tapkas se paye une ophtalmie. On a l'embarras du choix pour les collyres : on a 3 flacons différents.

Jour 4 - Mercredi 1er Octobre : camp avant Hankar - Markha

Départ vers 9:00 et pourtant lever à 6:15. Arrivée à Markha à 14:00.
Deux ladakhis à cheval viennent nous réclamer 30Rs pour le camping, suivis peu de temps après par 2 autres individus, à pied eux, qui nous demandent si on a payé les camping charges. Ah trop tard, les cavaliers ont été plus rapide. Tapkas fait peur. Il a les yeux boursouflés et rouges, et le nez enflé et ensanglanté par ses gerçures. Petit dej d'habituel müsli Tapkas nous donne aussi des chapatis qu'il fait en fait chaque matin. Il donne aussi des boules de farine aux chevaux et en garde aussi pour eux dans sa besace qu'il leur distribue pendant la journée. On mangera ces chapatis à midi en compagnie de sa fille qui est venue à la rencontre de son père.
Le chemin qui suit la riviére est superbe. Plusieurs traversées à gué dans l'une de laquelle RR loupe une pierre et s'étend de tout son long dans le lit impétueux de la Markha. Une Gompa est perchée en haut d'une falaise et semble complétement inaccessible. Les enfants qui nous accompagnent, la fille de Tapkas et son copain sont ébahis. Chacun d'eux se charge d'un de nos bâtons de ski..
L'instituteur du village nous acceuille dans un anglais excellent, dans une chemise propre et repassée On plante la tente dans un champ à côté de l'école, en aval du village mais qui nous cachera le soleil au lever du jour le lendemain. Grande lessive dans la rivière : linge et bonhomme. Glaciale. On gèle. À peine lavés le soleil se cache et il se met à neiger alors que la minute précédente nous étions à poil dans la rivière. On discute avec 2 anglais en doudoune, qui eux ont planté la tente du bon côté du village et qui avaient envisagé de faire Leh-Padum par le Julam. Superbe iti, sauvage et sans village mais beaucoup d'animaux sauvages.
Thé puis diner chez Tapkas. Outre son fils Kanjin, 3 ans et sa fille Sirin Diskit, 12 ans, il y a aussi le beau-frère et ses 2 enfants et une femme, celle de Tapkas? Le gamin de 3 ans est à la bière d'orge et mange dans une petite boîte de conserve. En guise du diner typiquement ladakhi auquel on s'attendait, on a droit aux nouilles au cury en sachet et à la soupe au veau ! Relicat de précédents trekkeurs probablement.
Capteur solaire sur le toit comme quelques autres maisons.

Jour 5 - Jeudi 2 Octobre : Markha - Skiu

Départ 9:00, arrivée 16:00, environ 1 heure 30 d'arrêt pour lavage complet dans la Markha, y compris rasage (barbe de 5 jours à enlever sans mousse à raser !) Chapatis, fromage Britania en boîte et confiture tout fruit à l'indienne. Il fait chaud et on se prend des coups de soleil sur les mains, seules parties non protégées.
La logeuse de la veille nous accompagne ou plutôt accompagne Tapkas à cheval. Lui ne monte sur son cheval que s'il croit que nous ne le voyons pas. L'itinéraireest monotone, c'est un fond de vallée plat de 17.km en légère descente. C'est le premier jour où l'on ne croise pas un touriste.
À Skiu, le terrain de camping est crade et situé à l'entrée du village, là où la vallée est étroite et encaissée. Dommage car c'est une belle prairie ombragée avec des arbres, mais c'est dur de trouver un endroit sans crottes ni résidus de précédents campeurs et aussi qui soit bien exposé au soleil levant, pour installer le camp. C'est important pour le moral d'avoir un camp sur lequel le soleil tape le plus tôt possible le matin, pour faire sécher la tente, profiter du soleil au plus tôt, etc...
Dîner dans la maison de la copine de Tapkas de riz, dal, carottes au curry plus liquide que les autres fois mais excellent. Éclairage solaire aussi. Le fils cadet a même un walkman et l'aîné écoute de la musique à la radio. C'est la première fois que l'on entend de la musique depuis que l'on a quitté Leh. La cuisine est typique, fenêtres minuscules, sombre et les étagères sont remplis de pots.

Jour 6 - Vendredi 3 Octobre : Skiu - Chilling

Départ 8:30, arrivée 15:00
Petit dejeuner en utilisant mon réchaud qui est super efficace quand il ne se transforme pas en lance flammes. Un nettoyage de l'injecteur s'avère nécessaire.
On quitte l'itinéraire classique de la Markha au village de Skaia aux nombreuses fermes et maisons. La moisson bat son plein, on croise même une fermière portant des lunettes de soileil ! Tapkas pourrait suivre son exemple ! C'est rare au Ladakh, pourtant avec le soleil qui tape c'est un must.
Puis onquitte la vallée pour marcher à flanc et on s'éleve graduellement. Le paysage se désertifie. À un pause pour la tendinite de Raymond, on aperçoit enfin le Zanskar loin en contrebas : gorges impressionantes. Puis une suite de montées et descentes qui malgré la chaleur et l'absence de toute végétation se fait doucement mais sans problème. Tapkas nous rejoint avec ses 3 chevaux et on arrive enfin à la fameuse nacelle suspendue au dessus du fleuve Zanskar.
Cette nacelle est un véritable désastre. Tapkas veut d'abord traverser seul pour nous montrer comment faire. On commence en fait par désemmeler les cordes et les lover, puis Raymond se lance. Il arrive de l'autre côté non sans mal car les passants qui retiennent la corde au fur et à mesure de l'avancée sont défaits. Le poids de la corde tombant dans l'eau se fait atrocement sentir surtout quand il s'agit de remonter vers le point d'attache sur l'autre rive. Effort tel que Raymond est obligé de soritr la gourde de son sac et de boire en ne se servant que d'une main, l'autre étant occupée à retenir la nacelle en tenant à la fois poulie et cable pour qu'elle ne redescende pas vers le milieu au dessus du Zanskar bouillonnant. Pendant ce temps Tapkas m'innonde de "No good, no good" . Raymond attache la corde suiveuse de l'autre côté de la rive qui avait du être détachée à cause du manque de passants probablement. Après un adieu à Tapkas je grimpe dans la nacelle avce mon Jaguar-65 devenu énorme. Raymond est obligé de me tirer de l'autre côté, car me hisser moi-même en faisant attention de ne pas se faire arracher la main par cette damnée poulie, eh bien ça ne suffit pas. Superbe plage de sable blanc de l'autre côté du Zanskar, mais on continue vers le village après que Raymond ait essayé de faire un noeud spécial sur la corde pour que la nacelle retourne vers l'autre rive si quelqu'un l'appelle. Mais on renonce car le poids de la corde, vu le manque de passants est trop grand.
Il fait chaud et on s'étalle dans le premier pré venu près d'une grande maison où on nous offre le thé salé. On decide de ne pas camper alors que l'herbe est pourtant épaisse et acceuillante et on accepte la proposition de dormir dans une des chambres, sombre et poussièreuse à souhait, de la maison ladakhie typique ! Petit marchandage : on nous propose 200 Rs, on a la chambre pour la moitié. Magifiques meubles ladahis en bois peint, éclairage **, mais tout ce qui est étoffe, tapis ou matelas n'est que poussière. Nettoyage puis une nana nous apporte du thé et se plante là avec ses abricots à dénoyauter assise en plein milieu de la porte. Boeuf bourguignon et parmnetier de poisson (Décathlon), moins bon et compote lyophilisée, excellent. La maison a une cuisine superbe. Les chiottes sont particulièrement intéressantes : dans une piéce avec un grand tas de sable, on s'acroupit au dessus d'un trou dans le sol et la réception se fait dans la piéce du dessous. On recouvre d'une pelletée de sable.

Jour 7 - Samedi 4 Octobre : Chilling - Dundunchen La - Camp 2

Départ 9:00 aprés un lavage très succeint dans l'eau du torrent pourtant au soleil sur le chemin à la sortie du village.Longue, longue montée au col, mais la vue devient de plus en plus grandiose à mesure que l'on s'élève : la chaîne de Stock, la chaîne du Zanskar et la chaîne de l'Himalaya au delà de Padum. En montant on s'arrête à une ferme, mais impossible de se faire comprendre. En plus, plus une seule petite coupure de roupies (notre plus petit billet est de 50.Rs) , donc on ne prendra même pas la vieille fermière en photo car c'est sa condition pour être prise en photo. Pourquoi pas d'ailleurs, elle aurait même droit à un copyright d'ailleurs.
Sept heures pour monter au col. Double col en fait et raide et exposé à la fin. Vue superbe sur la vallée qui mène à Lamayuru. Du premier col, on voit le Spatski La (5450.m) mais il faut descendre complètement dans le fond de la vallée avant de remonter. On redescend le Dundunchen La jusqu'à ce que l'on trouve une source. La première est pratiquement inutilisable car elle s'épand au milieu d'une bouillasse où sont venu s'abreuver des bêtes. On en trouve une seconde plus bas près d'un village d'alpage déjà déserté en cette saison, et on s'arrête malgré l'infinie lenteur du débit car il est déjà 18:00. Thé après une atroce bataille d'une heure avec le réchaud, puis lyophilisés : curry de poulet Décathlon (pas génial) et couscous (L) assez bon.

Jour 8 - Dimanche 5 Octobre : Camp 2 - Camp 3

Lever 6:00 mais départ 9:00 comme d'habitude. Re-bataille avec le réchaud. Le joint en cuir de la pompe se plie et les coups de pompe forcennés sont aussi inefficaces qu'extenuants. On parvient tout de même à se faire chauffer de l'eau pour le musli et le thé.
Descente en fond de vallée jusqu'à Sumda Chu, puis sur les hauteurs en rive gauche. Arrivés au village de Sumda Chinoon, un gamin dans un champ nous propose des chapatis. On le suit dans la maison de sa grand'mère. Ce n'est pas le parcours du combattant mais c'est pittoresque : échelle aux barreaux inégalement espacés pour monter sur le toit où le grand'père est entrain de dépecer un mouton, vue plongeante sur la cour intérieure dans laquelle on redescend (échelle), puis par un couloir sombre on accède à la cuisine, vaste comme toutes les cuisines ladakhies. La grand'mère commence par se laver les mains au savon en utilisant une de ces magnifiques louches sculptées en laiton qu'elle coince entre l'épaule et la tête, sur la terre battue, au milieu de la cuisine. Puis elle fait les chapatis, malaxe la farine et l'eau, fait des petites boules de pâte qu'elle élargit progressivement en tournant entre ses pouces jusqu'à obtenir une galette d'environ 15 cm de diamètre qu'elle pose dans une poële sans manche ou plutôt coupelle sur le poêle à bois. Le grand'père leur fait ensuite faire un court séjour dans l'ouverture du poêle pour leur donner leur croustillant, et nous les donne après avoir soufflé dessus pour enlever les braises. Ces chapatis sont délicieux. Ils sont accompagné de moultes tasses de thé au beurre rance, puis de thé sucré, car ils ne sont pas dupes et savent bien que les occidentaux préfèrent le thé indien sucré à leur thé salé. Les gamins pleurent car leur grand'mère ne leur donne pas de thé sucré. On repart avec un tas de chapatis sous le bras en laissant 50 roupies. C'est beaucoup mais on n'avait que cela. Raymond fait des tas de photos des gamins et des grand'parents. La luminosité dans la cuisine est superbe, avec ces rayons de soleil qui filtrent du plafond et dans lesquels tourbillonnent les particules de poussière.
On continue de remonter la vallée et on décide de planter la tente vers 14:30, 15:00 car le ciel se couvre de plus en plus. Tente installée et provision d'eau faite et il se met à neigeotter. À la première accalmie on se lève pour préparer le diner, où plûtot se préparer à batailler avec le réchaud qui au bout de 3/4 d'heure se met à fonctionner comme un charme. Hachis parmentier Lyofal + boeuf bourguignon Décathlon, thé. Il se remet à neiger et on mange sous la tente. Extinction des feux vers 20:00.

Jour 9 - Lundi 6 Octobre : Camp 3 - Konze La - Hinju

Réveil 6:15, départ 7:00! Un record car on a décidé de petit-déjeuner froid. Le musli est bien meilleur et on s'octroie une compote de pomme liophylisée qui s'avère excellente. 4 heures 1/2 pour monter au Konze La. La montée est superbe bien qu'il neigeotte et fasse froid, mais le soleil est là. Les bergeries du haut du vallon sont désertées. On ne reste pas longtemps au col (4870 m*)car le vent est glacial, mais la vue sur les environs de Lamayuru, le Nindam, le Tibet et le Fatu La est splendide. Tout apparaît très sec. On descend la vallée de la Ripchar jusqu'à Hinju où le poids des sacs a raison de nous, surtout de moi qui refuse de faire un pas de plus. Il est 16:00, on a marché 9 heures! On prend le thé dans une grande maison ladakhie, invité par notre hôte qui marchait dehors. La maison est immense, très belle de l'extérieur, 3 ou 4 étages dont certains s'adossent directement au roc. Pour accéder à la grande cuisine à l'un des étages, c'est un dédale de couloirs et escaliers sombres et étroits, on se croirait en spéléo. Le meuble de cuisine est l'un des plus beaux que l'on ait vu. La famille est installée pour diner -tsampa mélangée avec une purée de légumes verts mangée en boules avec bien sûr, chang et thé salé. On nous en propose, mais on se contente de notre thermos de thé sur notre petit tabouret, assis sur le tapis des invités pendant que tout le monde mange, aussi assis à terre. On nous propose un terrain près de la rivière pour 30 roupies. Le terrain est entouré de d'arbrisseaux récemment plantés. La tente est mouillée, mais le vent la séche relativement vite. Frais et humide à cause de la rivière.
On change la rondelle de cuir du MSR, ainsi que la bille et le ressort de la valve, et le réchaud marche à merveille. Enfin! Soupe à la tomate (vraiment ce qu'on fait de mieux en guise de soupe), parmentier de poulet Décathlon et couscous Lyofal, thé.

Jour 10 - Mardi 7 Octobre : Hinju - Prinkiti La - Lamayuru

Réveil 5:45, départ 7:00 après avoir avalé les deux dernières rations de musli, froid, vraiment meilleur que chaud, et compote de pommes. On continue de descendre la vallée jusqu'au confluent de la Yopola, marche rapide et agréable dans la fraicheur du matin. La vallée est trop encaissée pour avoir du soleil à ces heures matinales. On passe les villages d'Urtsi et ses jardins fleuris, et de Panjila, calmes et agréables.
En arrivant à la Yopola, on rejoint l'itinéraire classique Padum-Lamayuru qui arrive en rive gauche. On retrouve aussi le soleil qui tape, et pour la première fois depuis le départ du trek, la route. Elle n'est pas encore goudronnée et on marche sur des gros cailloux et gravillons pendant un bon moment, en rive droite de la Yopola. Pénible. À l'école de Tarch, on traverse la Yopola croyant être arrivés à Wanla. On a du arriver en plein milieu de la récré, car les gamins déferlent pour nous renseigner et se faire prendre en photo. On arrive finalement à Wanla, qui s'il n'était pas entourré de montagnes arides surmontées de chortens, pourrait se trouver n'importe où en Himachal. Il y a une activité certaine et les gens s'affairent. On croise aussi des fonctionnaires allant au boulot, et même une vespa rutilante. On traverse finalement la riviére pour se diriger vers Shila que l'on dépasse et juste avant d'amorcer la montée au Prinkiti La, notre dernier col, et donc de quitter la riviére, on fait notre dernier arrêt toilette intégrale-lessive-déjeuner-soins au soleil de midi. Il était grand temps !
La géniale chemise L.L.Bean va au fond du sac à linge sale et n'en sortira qu'à Taipei. La fin du trek se fera en T-shirt. Raymond finit les chapatis vieux de 2 jours, et moi le pain de mie acheté à Leh 8 jours auparavant, ce qui n'est guère mieux, le tout accompagné des dernières mini-saucisses sèches italiennes. Je termine la boîte de Compeed (deuxième peau) car une ampoule apparaît aussi sur le coup de pied gauche. Les Koflach que j'ai appréciées pour quelques heures de montée au Konmaru La dans la neige ne m'ont pas été d'une grande utilité les 9 autres jours, mais maintenant je les jeterais volontiers dans le torrent pour avoir l'excuse de marcher en tennis. En plus les semelles intérieures se sont usées de manière inégale, et bonjour la plante des pieds!
La montée du Prinkiti La, c'est un autre monde, ambiance des paysages sud tunisiens que l'on voit dans "Le Patient anglais" ou 'Les Compagnons de l'arche perdue". Une gorge très étroite et aride aux parois abruptes et recouvertes d'une sorte de boue séchée que l'on pensait monter en une petite heure. On croise deux palefreniers qui reviennent de Lamayuru, s'en retournant à Padum. Ils avaient accompagné un groupe de Hollandais. On discute avec eux pour un éventuel trek en 98 ou 99, ou même pour faire le Julam en hiver, car ils ont l'air d'être vraiment familiers avec toute la région du Zanskar. Leur adresse :
Chawong Falgon - s/o Nawong Dorjaj - r/o Kumik Zanskar - Dist. Kargil - p.o. Padum, J & K, India
En fait il nous faudra le double de temps car ça n'en finit pas, à chaque méandre, il y en a encore un autre derriére qui continue à monter. Peu avant le sommet, en plein milieu du canyon, il y a encore un cadavre de cheval, desseché, la tête d'un côté, le corps de l'autre. Pas de putréfaction, mais on ne s'y attarde pas car l'odeur ajoute à l'angoisse du lieu. Enfin apparaissent les drapeaux à prière tendus au travers du col, et avec eux on découvre le paysage hallucinant de l'autre côté.
On s'attendait à surplomber la gompa, en fait on surplombe un immense désert hérissé de montagnes acérées et de dunes pétrifiées dans une luminosité de couchant hélas assombrie par les nuages. Dommage! On rejoint le plat et on descend dans le fond d'une gorge en compagnie d'un troupeau de moutons. Finalement la gompa apparaît et le village de Lamayuru. Contrairement à toute attente, la gompa nous domine et le chemin à travers les cultures qui y mène est raide ! Il y a même une route goudronnée à nos pieds et des camions crachant une fumée noire que l'on s'empresse de quitter et de monter à la gompa à travers champs. Un moine en doudoune orange et parlant un super anglais nous acceuille, et nous propose de nous installer en plein milieu de la place de l'hotel du monastère, désert à cette époque de l'année (évidemment Lamayuru fait partie de la secte des Bonnets Orange*). C'est plus propre de dormir sur la terre de la cour que dans les chambres nous dit-il ! On installe le camp, entourré de moines et de gamins qui ne perdent pas un de nos gestes. Les moments forts sont l'allumage du réchaud et le séchage de la tente que l'on peut promener dans les airs puisqu'elle auto-porteuse. Le froid, puis la nuit tombante auront assez vite raison de nos spectateurs. Café (beurk), pâtes Knorr, soupe aux légumes (beurk), thé. En guise de promenade digestive, on se contente de monter sur le toit de l'hôtel en faisant attention de ne pas tomber des échelles toutes plus instables les unes que les autres pour admirer le Fatu La aux jumelles et les camions qui montent le versant nord à moins de 5km/h. Mais il y en a assez peu car la route est à nouveau ouverte depuis aujourd'hui. Le Zoji La menant à Srinagar avait été fermé après les chutes de neige de la semaine dernière. On apprend aussi que cette route est ouverte toute l'année, c'est le lien stratégique du Ladakh au Cachemire et les militaires s'en chargent. Notre camp est poussiéreux, mais à l'abri du bruit et du vent, et pour la première fois * loin d'une rivière ou d'un torrent.

Mercredi 8 Octobre : Lamayuru - Leh

Lever 6:15. Au menu du petit-déjeuner : hachi parmentier, compote de pommes, thé. Un évènement: on plie une tente sèche, poussièreuse peut-être mais sèche. Visite rapide du monastère, avec quelqu'un qui visiblement s'occupe de l'entretien et qui nous fournit quelques expilcations. L'entretien est des plus sommaires. Étonnant pour une des plus anciennes (XIième) mais aussi l'une des plus importantes gompa du Ladakh. Les fresques murales du Bouddha et les manuscrits de prière sont intéressants.
On ne s'attarde pas et fonce sur la route pour le départ du bus à 9:30. Évidemment on fait un détour dingue, car on loupe le raccourci qui monte directement aux 2 échoppes-café qui tiennent lieu de station de bus, mais le bus n'arrive qu'à 10:00 ce qui nous permet de discuter avec les Hollandais arrivés hier aussi à Lamayuru. On décide de prendre le bus jusqu'à Leh et de revenir en arrière pour visiter le monastère d'Alchi, à mis chemin entre Lamayuru et Leh, mais on n'a pas tellement envie de marcher plusieurs kilomètres sur le goudron entre la route principale et Alchi.
On apprend que les Pakistanais ont bombardé l'école de Kargil 7 ou 8 jours auparavant, 15 morts, une trentaine de blessés évacués par hélicoptère sur Srinagar ! Les Hollandais, après qqs jours de trek avaient voulu faire demi-tour car ils trouvaient ça trop difficile, mais entendant le bruits des canons, qui s'est poursuivi pendant plusieurs jours, ils ont renoncé et poursuivi leur trek. Ils nous racontèrent aussi qu'un soir ils se trompèrent de chemin, mais les 2 palefreniers étant devant avec tout le matériel de bivouac et la nourriture, ils s'étaient fait héberger par une famille ladakhie. Ils ont trouvé le trek difficile à cause de l'altitude, du rythme et du froid!
Le bus (1ère classe de luxe, paraît-il, est déjà bondé mais on trouve de la place pour une dizaine de personnes, après avoir attaché les rucks sur la galerie. Raymond est au fond coincé entre 2 Ladakhis au bonnet enfoncé sur les yeux. Outre un touriste japonais en veste de peau, les 4 Hollandais et nous, les passagers sont en majorité du Ladakh ou du Zanskar, des musulmans du Cachemire aussi. Je suis assis derrière la cabine du chauffeur, qui est vitrée et fermée par une porte dans les bus indiens, sur le couvercle de ce qui doit être la boîte de vitesse, perpendiculairement à la direction de parcours! Bref, le confort est relatif. La descente de 1000 mètres jusqu'a la vallée de l'Indus est toujours aussi impressionante. En revenenant de Srinagar après le pélerinage d'Amarnath en 89 *, je l'avais faite juché sur des bidons d'essence dans la ridelle d'un camion. On s'arrête pour la pause repas à Khalsi, premier bourg dans la vallée où tout le trafic fait un arrêt. On se restaure de dal, patates, riz, thé au lait sur la terrasse du café au milieu de l'agitation de la rue. Plus loin, embouteillage monstre dans une série de virages, causé par un convoi militaire montant et un convoi descendant! C'est notre chauffeur de bus qui résoudra le problème en faisant la circulation ! On y reste bien 45 minutes! On longe un nombre incroyable d'immense camps militaires, car la ligne de cesser le feu est parfois très proche. Elle est à 10 km à Kargil ! Il y a plus d'un million de militaires indiens dans l'état du Jammu et Cachemire dans lequel nous sommes.
Après que plusieurs passagers se soient lassés de la lecture du Coran- un jeune cachemiri en avait à un moment tiré qqs exemplaires d'un sac et distribué à la ronde- je continue une discussion entamée au début du trajet avec un musulman de Srinagar qui passe la moitié de son temps à Leh, l'autre moitié à Srinagar où se trouve sa femme et ses enfants. Il nous fait admirer ses vêtements - fourrure polaire dernier cri - achetés en France, d'où il revient et où il a laissé sa petite amie, une française qui veut l'épouser. Devenir en toute connaissance de cause sa deuxième femme donc, pour preuve j'en ai une lettre de la dulcinée en question qu'il me montre et dont je lui traduis quelques passages écrits en français. Essentiellement notre discussion tourne autour de Dieu. C'est Dieu qui fait les montagnes, les étoiles, décide qui aura un cancer, si l'enfant à naître aura les yeux noir, vert ou le nez droit. Je lui démonte un à un tous ses arguments. Apparemment il n'a jamais entendu parler de Gondwana, que l'Inde à collusioné l'Asie, rentre sous la plaque et la collision a engendré l'Himalaya qui s'élève de plus en plus. Jamais entendu parler de Dolly et du clonage. À chaque explication de ma part, il explique à la cantonade ce que lui est dit sur le ton de la rigolade et tout ça apporte une super ambiance dans le bus.
On arrive enfin à Leh vers 15:30, après 6 heures de voyage. Les montagnes alentour, qui étaient gris ocre en partant ont maintenant une allure nettement hivernale et des nuages menacent. On retrouve Deleix Guesthouse et notre chambre. En notre absence, nos hotes ont terminé le salon de leur seconde maison, celle dans laquelle ils habitent, une machine à laver le linge trône le long du mur. Tashi vient à 17:00.

Jeudi 9 Octobre : Alchi

Narendra Shah, No.11 Ashwin Society, Ahmedabad 380007, tel: (079) 413038

Diner dans un resto tibétain avec Tashi qui se lamente complètement sur son sort. Comportement d'autant plus surprenant qu'à chacune de nos rencontres il était enjoué et souriant, à l'opposé de ce soir : 200 roupies par mois et par enfant à payer pour l'école privée, des frais d'hélicoptère astronomiques pour faire venir sa mère malade à Leh, pas de travail pendant l'hiver. Surprise totale ! Il est tellement différent qu'il est difficilement crédible. Mohamed (du bus Lamayuru-Leh) s'est marié pour que ces enfants s'occupent de lui qund il sera vieux, alors que Tashi, lui s'est marié pour que sa femme s'occupe de sa mère!
Tashi Gonbo, Village Hunker, B.P.O. Leh, Box 153, Dist Leh-Ladakh 19401, J&K

Vendredi 10 Octobre : Leh

On s'aperçoit que le ressort de mon 50 mm est mou et que l'objectif se ferme trop lentement, les photos seront probablement surexposées pour la plupart ! J'avais remarqué quelques jours auparavant que le bouton de profondeur de champ ne fonctionnait plus normalement. J'aurais du vérifier l'appareil tout de suite évidemment. Maintenant c'est trop tard. Effectivement, un courrier électronique de Raymond confirmera le désastre.

Visite du palais de Leh (Leh Chan Palkar).

Soir : resto tibétain classe, Amdo, l'un des seuls ouverts car ce soir c'est la fête à laquelle nous allons ensuite : danses tibétaines à la salle des fêtes, à côté du terrain de polo dans cette partie de la ville complètement plongée dans l'obscurité, tout comme le bazar d'ailleurs que l'on traverse à la frontale.

Samedi 11 Octobre : Leh - Srinagar - Jammu - Delhi

Lever 5:30- À 6:15 nous sommes en face de la "Boulangerie allemande" et nous attendons notre taxi pour l'aéroport. Il est là vers 6:30 comme prévu -100 Rs.-
Départ 8:30, vol IC 430 pour Srinagar, arrivée 9:15. Innombrables fouilles de police.
Départ 12:45, vol IC 422 pour Delhi, arrivée 15:00 avec escale à Jammu. On reste dans l'avion. À Delhi on va en ville, mais c'est le festival de Dusserah et tout est fermé. On trouve tout de même un resto d'Inde du sud pour des massala dosa.

Dimanche 12 Octobre : Delhi - Francfort - Strasbourg (Raymond) et Delhi - Hong-Kong - Taipei (Philippe)

Départ Philippe 00:05, vol UA 2 pour Hong-Kong, arrivée 7:55 (4 heures 1/2 de vol)
Départ 13:20, vol TG 632 pour Taipei, arrivée 14:55.

Départ Raymond 3:00, vol LH 761 pour Francfort, navette pour Strasbourg.